Lorsque j’ai annoncé pour la première fois que j’allais voyager en Estonie, les réactions que cela a suscitées m’ont choqué.
Même s’ils étaient excités pour moi, les membres de ma famille n’ont pas tardé à dire « restez en sécurité », tandis que mes amis – et ceux qui écoutaient mes conversations – faisaient des commentaires allant de déroutants à carrément xénophobes. Je me souviens d'un étranger qui m'avait conseillé de « faire attention à mes pneus », un commentaire injustifiable même si l'Estonie était un pays homophobe – ce qui n'est pas le cas.
Je ne connaissais pas grand-chose de cet État balte avant mon voyage – son histoire compliquée est brouillée par la superpuissance européenne qui l'entoure – mais ce que j'ai découvert en voyageant du vaste paysage urbain coloré de Tallinn à la sérénité pittoresque de la rivière Emajõgi à Tartu, était un endroit aussi beau que son histoire est tragique.
L’Estonie, comme ses voisines la Lettonie et la Lituanie, est entrée et sortie de l’indépendance et des marionnettes d’État pendant des siècles. Malgré tout cela, le fier esprit estonien a perduré.
Ayant obtenu son indépendance de l'Union soviétique quelques mois seulement avant l'effondrement de l'URSS à la fin de 1991, l'Estonie s'est épanouie dans un amalgame captivant de cultures qui, mélangé à un soupçon de fierté nationale provocante, l'a transformé en le pays progressiste naissant que nous connaissons aujourd'hui. .
Bien sûr, il a encore ses problèmes – les thérapies de conversion n’ont pas encore été interdites et l’accès aux soins de santé affirmant le genre reste un problème répandu – mais sa récente décision de légaliser le mariage égalitaire prouve que le pays a brisé la rhétorique oppressive de l’ours russe. qui détenait autrefois la clé de sa cellule et a embrassé le changement avec le reste de l'Europe.
Où séjourner et que faire à Tallinn
Mon voyage m'a conduit au cœur de cette démarche de changement, de la ville de Tallinn à son centre culturel, Tartu. Alors que les deux villes se sentent liées par leur belle architecture et leur horizon merveilleusement scandinave, leurs énergies respectives permettent deux expériences diverses et uniques.
Tallinn, véritable capitale officielle et politique, a dans le sang une goutte de chaque oppresseur estonien, ce qui en fait un spectacle impressionnant et en temps réel de l'histoire du pays. Se promener dans le centre-ville, c'est comme tomber sur un musée à ciel ouvert, avec le bâtiment parlementaire Riigikogu, une cathédrale orthodoxe du XIXe siècle où la photographie est interdite, et les murs défensifs médiévaux de la capitale côte à côte.
Tout cela est capturé dans le sous-district de Vanalinn, une vieille ville fantastique classée au patrimoine mondial qui abrite une variété de boutiques, de bars et de restaurants.
Si vous en avez l'occasion, arrêtez-vous au Botaanik, à la périphérie de la ville, un bar géré par des LGBTQ et proposant une variété de délicieux cocktails. Faites une réservation si vous le pouvez, car, étant généreux, l’espace table pourrait être défini comme « cosy ».
Se promener dans Vanalinn, c'est comme se transporter dans un univers alternatif dans lequel les serfs médiévaux disposaient d'une bonne plomberie, aidés par la forte présence de acteurs de l'action réelle qui déambulent dans les rues pavées de la ville en tenue du Moyen-Âge.
Si Tallinn offre de l'authenticité, elle ne lésine pas sur le luxe. Le Nunne Boutique Hotel and Spa, ma première étape, offre un luxueux mélange de révérence et d’élégance historique. Son mélange d'architecture rustique, souvent pavée, avec des touches de modernité dans ses équipements, est immersif et accueillant.
Une nuit typique vous coûtera entre 164 £ (220 $) et 454 £ (600 $). Toutes les chambres incluent le petit-déjeuner tandis que d'autres offrent un accès au spa ouvert tous les jours de 9h à 21h.
Les clients sont tenus de donner au personnel un préavis d'une heure avant d'accéder au spa, ce qui peut faire de la planification de voyages rapides un essai et signifie malheureusement que je n'ai pas pu le vérifier.
À la découverte de Tartu, la deuxième ville d'Estonie
Tartu est à juste titre décrite comme « le cœur et l’âme » de l’Estonie. En approchant de Raekoja plats (la place de la ville), vous rencontrerez une promenade extraordinaire au pied du bâtiment du gouvernement de la ville, présentant quelques-uns des restaurants, dont le Kampus, un bar-restaurant chaleureux servant une variété de plats gastronomiques. , notamment des crevettes kataifi, du tartare de bœuf et une variété de fromages à pâte molle.
Les avenues partant de la promenade vous mènent à des rues captivantes remplies d'âme et d'énergie, notamment grâce au magnifique street art qui imprègne Tartu d'une sorte de qualité plus grande que nature.
Il n'y a pas deux rues identiques et il y a toujours quelque chose à offrir, y compris le restaurant Kolm Tilli, un petit grill caché qui sert une cuisine de rue à tomber par terre.
À moins de quelques pas de Raekoja plats se trouve le Lydia Hotel 4 Superior, un hôtel quatre étoiles et spa doté de chambres modernes qui servent de lieu pour reposer temporairement vos pieds avant de vous lancer dans votre prochaine aventure à Tartu. Son salon spa, que j'ai heureusement pu essayer cette fois, est confortable et serein, doté de plusieurs saunas et d'une piscine chauffée.
L'histoire d'amour de l'Estonie avec le sauna
Les saunas font partie intégrante de la culture estonienne. Pour certains, ils constituent un lieu d'introspection unique pour rassembler ses pensées. Pour d’autres, ils sont un prétexte pour se retrouver entre amis autour de quelques verres de vin. Mon séjour à Iglupark – un mini-resort sur la côte de Tallinn – le montre parfaitement.
À l’intérieur des saunas Igloo uniques, les « maîtres du sauna » montrent les rituels d’entrée, de sortie et de méditation. Les saunas estoniens ne ressemblent à rien de ce que j'ai connu, c'est une pure introspection et une actualisation alors que vos émotions se mêlent à la chaleur étouffante qui vous enveloppe à chaque souffle du ventilateur utilisé pour augmenter la température.
Alors que frapper des branches d'arbres contre votre dos et asperger d'eau froide des corps brûlants au son de chansons folkloriques estoniennes est certainement profondément cathartique, de petits groupes d'habitants qui avaient loué des saunas à côté se sont plutôt détendus avec quelques bières et de la musique pop – signe que le La tradition omniprésente du sauna, axée sur la convivialité, a survécu alors que d'autres traditions méditatives auraient pu décliner.
Ce qui m'a frappé à Iglupark, c'est la déconnexion totale entre l'espace luxueux dans lequel nous nous détendions et son environnement. Le parc se trouve à côté de Port Noblessner, un chantier naval rempli de navires de guerre surplombant la baie de Tallinn. Qu'il soit fonctionnel ou non, ce contraste rappelle brutalement la tension croissante à la frontière russo-estonienne après l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine.
Le patriotisme estonien émane du sol même sur lequel vous marchez. Même en traversant l'Emajõgi sur le Jõmmu barge – une prouesse de l'artisanat estonien – les habitants, après avoir salué notre navire, ont été entendus sur les plages artificielles crier des cris de fierté estonienne avant de plonger dans la rivière.
Le patriotisme signifie ici quelque chose de différent, c'est un acte de défi plutôt qu'une déclaration de supériorité.
Ceci n'est pas mieux représenté qu'au Musée national estonien, un centre impressionnant présentant l'histoire du pays dans un bâtiment construit à partir d'une ancienne piste d'atterrissage soviétique. Au cœur de ses expositions, des bribes d’époques révolues sont documentées à travers des images d’archives diffusées en boucle constante. Là, parmi les échos de ses ancêtres partageant des messages de résistance à travers les fissures de ses couloirs tissés ondulés, j'ai appris que même son drapeau était conçu comme un acte de défi.
Vers la fin de mon séjour en Estonie, tout ce que j'avais découvert ne m'a pas permis de comprendre pourquoi j'avais reçu une réaction si inquiète à l'annonce de mes projets de voyage. Était-ce parce qu’il s’agissait d’une ancienne république socialiste soviétique ? Existe-t-il une idée erronée selon laquelle l’influence de la Russie est encore présente aujourd’hui ?
Malgré tout ce qu’a enduré le peuple estonien, son identité s’est épanouie à travers les fissures de ses oppresseurs.
Je pense que son adoption du mariage homosexuel est la reconnaissance du fait que, à l’instar de la communauté LGBTQ+, l’Estonie est restée fidèle à elle-même.
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