Les looks inspirés du keffieh du créateur américain d'origine iranienne sont apparus partout, du Le sexe et la ville être porté par Bella Hadid à Cannes. Il parle ici de son héritage grandissant et de la manière dont la culture des clubs queer de San Francisco a inspiré son travail.
MOTS PAR JAMIE WINDUST
Bienvenue dans Queer By Design, une chronique mensuelle de Jamie Windust. Ici, Jamie présente les designers émergents sur les intersections du style, de l'identité et de l'expression et sur la manière dont ces facteurs influencent leur pratique créative.
On pourrait dire que demander à Carrie Bradshaw de porter votre travail pendant les heures de pointe Le sexe et la ville l’hystérie suffit à justifier une retraite instantanée. Mais le designer d'origine iranienne Hushidar Mortezaie continue d'élever son travail, prouvant qu'avoir une philosophie et un message de conception forts n'est qu'un accélérateur du progrès, pas un obstacle.
Avec plus de deux décennies d'expérience, Mortezaie a tout fait : depuis la création de la marque à succès Michael & Hushi au début des années 2000 aux côtés de son ami et mentor Michael Sears jusqu'à être portée par Linda Evangelista, Brad Pitt et Beyoncé. Tout ce qu’il fait suscite une réaction que seule la mode peut provoquer – celui qui polarise, repousse les limites et, plus important encore, enveloppe ceux qui le voient dans l’étreinte réconfortante mais radicale qu’offre la représentation.
Près de 23 ans après sa collection automne-hiver 2001, son travail marquant est fermement ancré dans l'air du temps après que Bella Hadid ait foulé le tapis rouge du récent Festival de Cannes en portant la robe rouge Keffiyeh de la marque. Hadid, « perçant les médias à Cannes » avec la robe Y2K, comme Mortezaie nous le partage, a illustré à la fois un message de force et de solidarité pour le génocide en cours et a réitéré une fois de plus le pouvoir de la mode sur la scène mondiale.
La compréhension qu'a Mortezaie de ses propres défis en tant qu'iranien queer et, plus largement, sa capacité à critiquer tout en naviguant dans l'industrie souvent symbolique dans laquelle il existe est ce qui rend son histoire si humaine.
TEMPS GAY s'est entretenu avec Hushadir Mortezaie lors de son voyage à Paris, pour discuter de la façon dont son moment viral à Cannes s'est produit, de ce à quoi ressemble la solidarité à travers une lentille créative et pourquoi l'industrie n'a pas besoin de plus de stars de la télé-réalité, elle a besoin de plus de talents.
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Vous travaillez dans l'industrie depuis plus de 20 ans. Comme votre travail consiste à commenter ce qui se passe politiquement, comment cela s'est-il passé de naviguer alors que ce que nous vivons est devenu progressivement plus conservateur ?
C’est au début déprimant et donne souvent lieu à un sentiment de désillusion lorsqu’on regarde le passé. Mais j’essaie de ne pas trop m’enliser dans la dépression et de me rappeler combien d’entre nous ont parcouru beaucoup d’adversité et que nous devons continuer à avoir un sentiment d’espoir et de persévérance résolu mais très honnête.
J'étais à l'école primaire et au lycée pendant la crise du sida et le fait de réaliser que j'étais gay, issu d'une famille d'immigrants musulmans iraniens vivant dans la région de la baie de San Francisco, dans le nord de la Californie, a provoqué un sentiment de peur accablant et que faire mon coming out était un tabou.
J’ai constamment entendu des insultes contre mon double sentiment d’identité en tant qu’immigré iranien de première génération doté d’un grand sentiment de fierté. Être gay était une chose indescriptible, d’une monstruosité indicible en Iran et également au sein de la diaspora. Mes parents étaient très progressistes et gentils, mais on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'ils soient des super-héros dans les années 1980, alors qu'ils essayaient simplement de survivre et de naviguer dans un monde très étranger et souvent en colère. Notre famille a dû recréer son Iran au sein de l’Amérique et il s’agissait de bâtir une communauté et j’ai alors appris cela d’eux.
J'ai appris à construire ma propre communauté et j'ai trouvé de la force dans la mode et l'art grâce à l'expression de moi-même et j'ai appris à vivre avec vérité et dignité. J'ai parcouru un long chemin et toutes mes communautés aussi. Mon défunt père m'a toujours accepté malgré tout et maintenant ma mère est ma plus grande pom-pom girl. Elle me rappelle de regarder comment le peuple iranien persévère et lutte contre les régimes corrompus au pouvoir, et nous pouvons le faire aussi ailleurs.
Votre robe keffieh a été récemment portée par Bella Hadid à Cannes. À quel moment avez-vous découvert qu'elle le portait et que signifie pour vous le motif du keffieh ?
Mon amie, une photographe nommée Yasmine Diba, est amie avec Bella Hadid et m'a demandé de la photographier en robe pour un éventuel projet, afin de sensibiliser l'opinion ainsi que l'amour, le soutien et la fierté pour la Palestine. L'idée que Bella porte cette robe était à mon avis le meilleur moyen de montrer que ce ne sont pas seulement les Palestiniens qui défendent la Palestine, mais qu'un Américain d'origine iranienne soutient également sans relâche le peuple palestinien en cette période de génocide et d'apartheid.
Je me suis réveillée devant une mer de vidéos et d’images de Bella portant la robe avec une grâce totale, déversant dans les médias de la mode cannoise un message de force, d’amour et de solidarité. Elle était joyeuse d’assumer son identité. Au lieu d’associer ce tissu à la guerre et à la misère, elle célébrait sa culture avec joie, montrant l’espoir et la beauté. À une époque de génocide et d’oppression, Bella n’a pas peur de montrer ses racines et personne ne devrait avoir peur. Elle utilise et utilise les médias pour partager sa voix et c’est incroyable. Son message est un message d’amour, de survie et d’unité, tout comme le mien, et c’était l’incarnation de cette robe vintage Michael et Hushi. J’ai reçu beaucoup de haine en ligne de la part de nombreuses personnes, y compris de nombreuses personnes au sein de ma propre communauté iranienne. Beaucoup d’entre elles ne peuvent pas comprendre que toutes les personnes opprimées par ces systèmes de contrôle doivent s’unir. Les gens ont le pouvoir s’ils se rassemblent et se soutiennent mutuellement, en particulier ceux issus de cultures divergentes.
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Avez-vous toujours eu confiance en vous en utilisant la mode comme moyen d’expression ? Cela vous a-t-il pris du temps pour devenir aussi ouvertement queer dans votre travail ou est-ce que cela a toujours été au premier plan ?
J'ai trouvé ma force dans l'expression de soi, dans les costumes, dans les armures, en jouant avec les personnages et en construisant des histoires à travers la mode. En fin de compte, tout est un look et nous pouvons le modifier pour qu'il corresponde à notre expression. Quand j'étais enfant, je me sentais si mal à l'aise et efféminé, mais je regardais fixement Wonder Woman dans sa tenue, les Charlie's Angels avec leur force et leur glamour total de la fin des années 70 luttant contre le patriarcat, et des icônes de style iraniennes comme Googoosh qui, comme Linda Evangelista, était un caméléon et changeait magnifiquement de look à chaque minute, tout comme le ferait tante Mame. J'étais adolescente lorsque je me suis immergée dans la culture des boîtes de nuit et les drag queens, la culture des salles de bal et les enfants des clubs à San Francisco puis plus tard à New York m'ont appris à vivre avec fierté, et qu'être queer était une très belle chose.
Michael Sears, mon ami le plus proche avec qui j'ai créé Michael et Hushi, a été mon plus grand mentor qui m'a guidé à travers ce monde effrayant et à travers cette scène de boîte de nuit pour ne jamais faiblir sans vergogne en force, et cette expression de soi était de l'oxygène.
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Si vous pouviez changer une chose dans l’industrie de la mode grand public, que changeriez-vous et pourquoi ?
Il existe un sens strict des règles et de la bureaucratie, ce qui a toujours fait que l’industrie de la mode se sent inaccessible. Lorsque je concevais Michael et Hushi avec Michael, nous faisions ce que nous faisions, et les stylistes et la presse nous ont trouvés. Mais la presse n'était pas très élégante et n'était pas très à l'aise avec les différentes cultures. Maintenant, cela « semble » l’être, mais cela ressemble souvent à un acte symbolique. L’idée selon laquelle les quotas sont utilisés pour des modèles et l’inclusivité semble encore pire qu’avant. Par exemple, pour qu'un seul modèle métis voluptueux non binaire sorte à la fin [of a show] on dirait qu'ils font trop d'efforts.
Mais les enfants créent leurs propres plateformes et combattent le système. Je sais que la représentation est importante – il n'y en avait absolument aucune dans les années 90 et 2000. Cela a poussé de nombreuses personnes talentueuses à abandonner. C'est à la fois étrange et merveilleux de voir mes pairs être retrouvés et célébrés lentement. Nombreux sont ceux qui ont changé la façon dont les gens considéraient les choses à leur époque, mais n’en ont jamais reçu le mérite.
J’aimerais que cette identité puisse disparaître et que l’industrie soit davantage axée sur le talent et ait plus de nuances. Des gens qui n'ont pas peur de chercher dans différentes parties du monde pour partager de nouveaux talents avec le monde. Moins de stars de la télé-réalité et plus d’innovation pour donner à davantage de personnes la possibilité de présenter leur travail en fonction du mérite de leur travail, et pas seulement du quota qu’il remplirait.
Quel héritage souhaitez-vous laisser à l’industrie de la mode à travers vos décennies de travail ?
Oh mon Dieu, je vais avoir l'air hokey, mais peut-être que la mode peut changer la culture et représenter des idées différentes. Il peut représenter différentes pensées et personnes toujours associées à un récit spécifique. Espérons que la beauté soit universelle et que la mode puisse nous éduquer et nous rassembler tous pour nous engager, apprendre et changer – tout en restant glamour.
L'article Les desseins politiques de Hushidar Mortezaie sont une résistance étrange apparaît en premier sur GAY VOX.