Les 5 épisodes de «Halston» tombent aujourd’hui; Mises à jour, problèmes et perspectives sur la montée scintillante – et la chute notoire – d’une icône de la mode; Famille

Halston: la montée scintillante – et la chute spectaculaire – d’une icône de la mode

Jennifer Gordon, Université d’État de l’Iowa et Sara Marcketti, Université d’État de l’Iowa

Entrez dans n’importe quel grand magasin et vous aurez une idée des marques puissantes créées par des designers américains haut de gamme: Calvin Klein, Michael Kors, Ralph Lauren, Donna Karan. Ils ont créé de véritables empires de la mode en tirant parti de leurs noms pour créer des lignes à bas prix et signer des accords de licence rentables.

Mais avant eux tous, il y avait Roy Halston Frowick – mieux connu sous l’appellation singulière Halston.

Le sujet d’une mini-série éponyme de Netflix mettant en vedette Ewan McGregor, Halston est devenu l’un des premiers créateurs américains à étendre sa marque à plusieurs niveaux de prix. Ce faisant, il a créé des modèles qui étaient normalement hors de portée des Américains ordinaires à la disposition du grand public.

Mais en tant qu’historiens de la mode, nous raconterons souvent l’histoire de Halston comme une mise en garde. Bien qu’il ait rendu le style sans effort, sa relation avec l’industrie de la mode était tout sauf simple.

À l’écoute de l’humeur

Né et élevé dans le Midwest, Halston a connu un succès précoce dans la conception de chapeaux en tant que modiste personnalisé pour Bergdorf Goodman. Halston s’est rapidement fait connaître comme une pionnière et, dans un triomphe notable pour la jeune créatrice, la première dame Jacqueline Kennedy portait l’un des chapeaux de casemate signature de Halston lors de l’inauguration de son mari.

Plus tard dans les années 1960, Halston a fait une incursion dans la conception de vêtements. Son succès était à la fois talent et fortuit, et il a déjà décrit son approche comme «éditant l’ambiance de ce qui se passe».

Bien que la simplicité manifeste puisse sembler incongrue avec la grandeur, les vêtements Halston étaient à la fois sobres et luxueux.

Les caftans en mousseline de soie, les robes enveloppantes en jersey et les longs pulls en cachemire de Halston étaient souvent construits avec un seul morceau de tissu. Ils couvraient entièrement le corps, mais grâce à une manipulation minutieuse du tissu – enveloppement, drapage et torsion – les pièces de Halston étaient sensuelles et flatteuses.

Halston a même pu transformer l’Ultrasuede – un faux daim doux, synthétique et lavable à la machine – en un symbole de statut, en le moulant en robes-chemises et manteaux élégants. Ceux-ci sont devenus populaires malgré – ou peut-être à cause de – leur simplicité absolue. Ses vêtements étaient parfaits pour les années 1970, quand une économie chancelante a rendu les affichages flagrants de richesse inconvenants.

Pourtant, la vie sociale du créateur était à l’opposé de la sobriété. En fait, l’image du stylisme en tant que profession glamour et passionnante doit beaucoup à Halston. À son apogée, il était «au sommet du segment des défilés de mode», comme l’a écrit un jour l’éditeur du Women’s Wear Daily, John Fairchild.

Au légendaire Studio 54, il se mêle à Bianca Jagger et Andy Warhol. La discothèque de renommée mondiale est devenue à la fois une salle d’exposition pour les créations de Halston et une scène pour l’homme lui-même, et Halston était souvent accompagné d’un entourage de belles femmes connues sous le nom de «Halstonettes».

Halston l’homme d’affaires

Au fur et à mesure que sa stature grandissait, Halston cherchait toujours des moyens d’élargir son empire de la mode.

Au début de sa carrière, il a expérimenté ce que l’on appelle la «diffusion de la marque», c’est-à-dire l’utilisation par les entreprises du même nom de marque sur des articles à des prix variables.

Sa ligne haut de gamme était Halston Ltd., une entreprise de prêt-à-porter sur mesure. Situé sur Madison Avenue à New York, il s’adressait à une liste exclusive de clientèle privée qui comprenait des stars du cinéma et de la télévision comme Lauren Bacall, Greta Garbo, Liza Minelli et Elizabeth Taylor.

Pendant ce temps, la boutique Halston Originals vendait des robes aux grands magasins à travers le pays, avec des prix allant de 150 $ US à plus de 1 000 $. Et avec Halston International, le créateur a créé des pièces en maille «à composants» – pas des tenues, mais des vêtements singuliers, des cols roulés, des ensembles de pulls, des chemises et des manteaux – que les consommateurs pouvaient mélanger et assortir à leur guise.

Après l’acquisition des entreprises Halston par le conglomérat Norton Simon Inc. en 1973, Halston est resté le principal concepteur de ses nombreuses collections. Il a travaillé à un rythme effréné, créant tous les uniformes pour les athlètes olympiques américains d’hiver et d’été 1976 et confectionnant des costumes pour la production de ballet de Martha Graham «Lucifer». Les produits portant son nom comprenaient des parfums, des bagages, du linge de maison, des manteaux, des vêtements de pluie et même des perruques. En 1983, Halston Enterprises générait un chiffre d’affaires annuel estimé à 150 millions de dollars.

Peut-être enhardi par son succès ou motivé par ses racines profondes, Halston a signé avec JCPenney en 1983 pour la création d’une ligne exclusive qui était, comme il l’a dit, «pour le peuple américain».

Avec des articles au prix de 24 $ à 200 $, la «ligne III» a marqué une nouvelle ère dans la mode et la vente au détail.

Alors que le créateur de mode haut de gamme Pierre Cardin a été le pionnier de cette forme de licence en Europe, le projet d’associer un créateur de haute couture à un marchand de masse surtout connu pour la vente de Levi’s, de la quincaillerie et des articles ménagers était inhabituel aux États-Unis. Alors que Halston a soutenu qu’il avait un énorme succès, affirmant qu’il avait généré 1 milliard de dollars de ventes, les dirigeants de JCPenney étaient moins enthousiastes. Au milieu des années 80, des initiés de l’industrie suggéraient que les vêtements ne se vendaient pas aussi bien que prévu.

L’accord avec JCPenney s’est finalement avéré dommageable pour Halston. Les détaillants haut de gamme méfiants, y compris son premier employeur, Bergdorf Goodman, craignaient que le prestige du nom Halston ne soit entaché par sa présence sur les étagères d’un marchand de masse. Bergdorf Goodman a finalement abandonné complètement sa ligne.

Pendant ce temps, la réputation croissante de Halston de dépenses excessives et de comportement erratique a de plus en plus laissé sa marque aux décisions des hommes d’affaires et le contrôle créatif à d’autres parties. Halston a été relégué à l’écart, et ses transactions commerciales lui ont effectivement coûté le droit à son propre nom.

En 1988, Halston a été diagnostiqué avec le SIDA. Il a vécu à l’abri des regards du public jusqu’à sa mort en 1990.

D’autres suivent l’exemple de Halston

Malgré son échec éventuel, l’appariement de Halston avec JCPenney était vraiment en avance sur son temps.

Citant l’importance de créer des vêtements de loisirs pratiques et faciles d’entretien pour les femmes qui travaillent et les jeunes mères, Halston a essayé de proposer une garde-robe à la mode à des prix raisonnables que presque tout le monde pouvait se permettre.

Des contemporains comme Anne Klein, Calvin Klein, Ralph Lauren et Kenzo Takada vont immédiatement essayer des lignes de diffusion similaires. Tous ont réussi sans subir le coût professionnel extraordinaire que Halston a enduré.

Les décisions d’entreprise et créatives de ces concepteurs étaient sans doute plus étroitement contrôlées que la diffusion diabolique de Halston. Les acquisitions de ces entreprises par de plus grands conglomérats ont eu lieu beaucoup plus tard que celle de Halston, souvent des décennies après le début de l’existence de la marque. Peut-être que cela a donné plus de temps à ces marques pour arriver à une vision plus singulière.

Maintenir une direction cohérente sur un éventail aussi diversifié de lignes s’est avéré impossible pour Halston, et quelque chose a été perdu en cours de route: le cachet et l’attrait qui faisaient d’un Halston un Halston.

Les succès et la chute ultime de Halston ont fourni une inspiration prudente. La collaboration d’Isaac Mizrahi avec Target en 2003 – 20 ans après le jumelage de Halston avec JCPenney – est devenue une aubaine pour les deux parties.

Ce ne fut cependant pas sans appréhension. En 2019, Mizrahi a rappelé que le partenariat «était une chose très effrayante. Halston était mon idole… et il avait échoué.

[Get the best of The Conversation, every weekend. Sign up for our weekly newsletter.]

Les relations entre les créateurs et les détaillants sont désormais monnaie courante dans un climat où les femmes les plus en vogue et les plus visibles se mélangent librement entre les articles du marché de masse et les articles de luxe, et les créateurs sautent habilement entre les magasins discount et les défilés.

La marque Halston vit, mais la ressusciter a été un long processus. Les poids lourds de la mode Kevan Hall et Marios Schwab, ainsi que les figures de style Rachel Zoe et Sarah Jessica Parker, ont prêté leur créativité et leur sens des affaires à la marque, avec un succès limité.

Avec la sortie de «Halston» de Netflix, un nouveau renouveau est à portée de main: pas de la ligne, mais de la personnalité qui pendant un moment relativement bref – mais brillant – a gouverné le monde de la mode avec une simplicité dévastatrice.

Jennifer Gordon, chargée de cours en gestion des vêtements, des événements et de l’accueil, Université d’État de l’Iowa et Sara Marcketti, professeur de vêtements, d’événements et de gestion hôtelière, Université d’État de l’Iowa

Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lisez l’article original.

Les 5 épisodes tombent aujourd’hui, le 14 mai 2021. La série limitée HALSTON suit le légendaire créateur de mode (Ewan McGregor), alors qu’il exploite son nom unique et inventé dans un empire mondial de la mode qui est littéralement synonyme de luxe, de sexe, de statut et de renommée. définissant l’époque dans laquelle il vit, les années 70 et 80 à New York – jusqu’à ce qu’une prise de contrôle hostile l’oblige à se battre pour le contrôle de son atout le plus précieux… le nom Halston lui-même. La série est produite par Ryan Murphy, Ian Brennan, Alexis Martin Woodall, Daniel Minahan, Ewan McGregor, Christine Vachon et Pamela Koffler de Killer Films, Eric Kovtun et Sharr White. Minahan est également le directeur de la série.

Halston: Précédemment sur Towleroad