Brent et moi sommes des « slomads », des nomades numériques qui pratiquent le « slow travel ». Nous restons dans la plupart de nos destinations entre un et trois mois. Et à cause de cela, j’apprends à connaître les endroits où nous restons un peu plus profondément que je ne le ferais autrement.
Mais la vie a une façon de vous humilier.
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Dans notre maison actuelle de Split, en Croatie, je pleurnichais récemment à un collègue nomade comment après deux mois, je m’ennuyais. « Split est si petit et j’ai tout vu! » J’ai dit.
« Puis-je voir certaines de vos photos ? » elle a demandé.
« Bien sûr, » dis-je, toujours heureux de montrer mes photos.
« Très bien, » dit-elle. « Je vois que vous avez toutes les ‘grandes’ choses. »
Je pouvais dire en gros, elle voulait dire évident.
« Y a-t-il quelque chose que j’ai raté ? » J’ai demandé.
« Avez-vous vu Varoš ?
« Qu’est-ce que c’est? » dis-je, confus.
« C’est un quartier, expliqua-t-elle. « Ce n’est pas particulièrement célèbre, mais je pense quand même que c’est très spécial. Et je suis surpris que vous l’ayez manqué puisque vous vivez pratiquement juste au-dessus.
« Je suppose que je dois vérifier, » dis-je, me sentant chagriné.
Après son départ, j’ai fait une recherche sur Google et j’ai découvert que, bien sûr, Brent et moi vivions juste à côté de Varoš. J’avais marché tous les jours juste devant l’entrée de cet ancien quartier.
Le lendemain matin, appareil photo en main, j’ai pris sur moi d’explorer le quartier – qui remonte au moins au XVe siècle, lorsqu’il a été officiellement mentionné pour la première fois dans les registres religieux.
J’ai rapidement découvert que même si ce quartier de rues minuscules et sinueuses ne contenait aucune merveille évidente – comme les sphinx vieux de 3 500 ans du palais de Dioclétien à proximité ou les vues panoramiques depuis le sommet de la colline de Marjan – il avait définitivement ses propres charmes.
Et peut-être des petites merveilles. Il suffisait de regarder d’un peu plus près pour les voir.
À quel point les rues labyrinthiques sont-elles étroites ? À certains endroits, il est possible de tendre les bras et de toucher l’un ou l’autre côté.
Naturellement, il n’y a pas de voitures – bien qu’il existe des camions à ordures spécialement conçus pour une personne, capables de faire leur tournée pour ramasser les ordures.
En déambulant dans le quartier, je n’ai pas pu m’empêcher de m’émerveiller devant les minuscules maisons en pierre. Brent et moi avions passé une grande partie des quatre dernières années en Europe, célèbre pour ses petites habitations.
Mais rien ne correspondait tout à fait à ce que je trouvais à Varoš.
Déterminé à ne pas répéter mon erreur passée de manquer la forêt pour les arbres, j’ai exploré Varoš lentement, en accordant une attention particulière à mon environnement.
Et bien sûr, j’ai immédiatement commencé à remarquer des choses.
Comme ce Père Noël perché sur le mur longtemps après Noël.
Ou ce chat qui surveille les passants.
J’avais lu que malgré sa petite taille, Varoš abritait plusieurs églises, dont l’église Saint-Nicolas (Mikule), qui, selon les historiens, a été construite pour la première fois en 1056 de notre ère.
Mais Varoš est un dédale d’impasses où les ruelles étroites se terminent par des cours ou des bâtiments abandonnés.
Malgré mes efforts, je n’ai pas pu trouver l’église. Puis j’ai repéré une nonne. Nonne = église, n’est-ce pas ?
Peut-être!
Je l’ai suivie.
Et, peu de temps après, elle m’a conduit jusqu’à l’église Saint-Nicolas !
Bien que – ironiquement – ce n’était pas sa destination, et elle a continué à marcher juste à côté.
Malheureusement, la porte de l’église était solidement fermée.
Mais si tôt le matin, j’avais la région pour moi tout seul et je pouvais prendre des photos à ma guise.
Varoš a grandi autour de l’église Saint-Nicolas, un quartier de pêcheurs, d’agriculteurs et de paysans pauvres qui ont construit de petites maisons en pierre pour leurs familles.
Le quartier était considérablement plus grand, mais une grande partie a été rasée au 17ème siècle pour construire des remparts pour se défendre contre l’invasion des Turcs du puissant Empire ottoman.
Cela m’a fait me demander à quoi ressemblaient ces rues disparues depuis longtemps.
Au cours des 18e, 19e et 20e siècles, Varos déclina régulièrement. De nombreux habitants sont partis pour de « meilleurs » quartiers, laissant derrière eux des bâtiments vides qui se sont lentement délabrés.
Ceux qui sont restés ont eu du mal à entretenir leurs maisons, encore moins à les moderniser.
Mais il y a dix ans, les choses ont recommencé à changer. Varoš a été redécouvert par de riches Croates – et encore plus de riches Européens d’autres pays.
Ils ont commencé à acheter et à réparer les structures délabrées, les transformant en appartements modernes et en hôtels-boutiques. J’ai rencontré un architecte dans le centre de coworking local et elle m’a montré une conversion fantastique qu’elle venait de terminer.
L’appartement rénové se trouve au dernier étage de l’immeuble à droite.
Tout cela m’a rendu heureux pour les habitants de Varoš — et de Split. Après tout, à quoi bon le fléau pour qui que ce soit ?
Bien sûr, la transformation de Varoš n’est pas encore terminée. Il reste beaucoup de décomposition élégante.
Et j’étais content de le voir. N’y a-t-il pas aussi de la beauté dans l’imperfection ?
Ou peut-être que je ressens cela uniquement parce que mes propres imperfections m’ont presque fait manquer le joyau caché appelé Varoš.
J’espère que j’ai appris ma leçon et que je ne manquerai plus jamais ce qui est juste sous mon nez.
